服饰变迁——非文本的社会思潮史

作者:和记h88官网 编辑: 来源: 时间:2019-05-13 19:44 阅读:

  例外,在中国又与礼制相结合,并成为礼制的重要内容。历代王朝都以“会典”、

  (1 )这说明我们的祖先自古以来就以衣冠礼仪的美誉“华夏”作为族称,这既

  眼的级别。官员的朝服和常服,里三层外三层,行袍、行裳、马褂、坎肩、补服,

  重叠叠,无所不在的装饰效果,虽然有一定的美学价值,但如此繁琐细密的包装,

  是深入到生活的每一细部,维持森严的阶级统治。所以清王朝服饰变更的是形制,

  区分,官高一级,拖长一寸。1861年颁布《钦定士阶条例》限定:“民间居常所

  颜色,致与有官爵者相混。”(2 )同时对秀士、俊士、杰士、达士、国士、武

  国人忘其根本也。”(3 )认为清朝官员的衣冠是“妖服”,在所到之处一概加

  以撕毁。每占领一地,第一道公告往往是命令蓄发,宣布“有再剃者,杀无赦。”

  (4 )为了不让帽子遮盖已经剃了发的,裹上太平军的红头巾,还下令不准戴毡

  论是汉代的黄巾起义,唐代的黄巢,明代的李自成,在起义中服饰上也有所标记,

  们痛感到民智不开是中国积弱的一个重要原因。欲伸民权,必广民智,欲启民智,

  正恨,扫除巢穴待明朝。”(5 )“忍令上国衣冠,沦于夷狄?相率中原豪杰,

  还我河山!”(6 )被视为大清国民标志的发辫,更成为诅咒的对象,“欲除满

  清之藩篱,必去满州之形状。”(7 )一时“猪奴”、“半边和尚”、“辫发左

  断发易服成为动员民众支持革命最有力的召唤。直到辛亥革命后,1912年3 月5

  年。……今者满廷已覆,民国成功,凡我同胞,允宜涤旧染之污,作新国之民。”

  而八九也。”(9 )虽然更改这沿袭三百年的习俗,会遇到旧习惯势力的种种阻

  或供市儿之玩弄,这明明是纵容偷闲溺职,愚弄人民;武官的补服都是狮子、豹、

  虎、熊、彪之类,面目狰恶,设这些官治民,实以禽兽对人民也。(10)有的对

  终日跪拜奔走。(11)这种亦庄亦谐而又富有战斗性的檄文,在辛亥革命前夕不

  展开。武昌起义前一些爱国的青年就自发地割掉辫子,脱下清装,“革命,革命,

  剪掉辫子反朝廷(12)成为流行歌谣。广东省宣布独立之时,老老少少争先恐后

  地剪辫子,一日有20余万人,中山县纷纷成立剪辫会,一直深入到农村小城镇,

  都兴高采烈地剪去这条奴隶标志的辫子,也有迷信的,事先选择吉日,拜祭祖先,

  兕兴,女兕灭,天足兴,纤足灭,放足鞋兴,菱鞋灭。“(13)穿着打扮焕然一

  临时约法》中明确规定:“中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别。”

  束之高阁。”(14)真正结束衣冠伦理政治化观念的,是孙中山提出的服装制作

  等衣式,其要点在适于卫生,便于动作,宜于经济,壮于观瞻。”(15)这就使

  在西方世界通行的服装文明,在中国能得以迅速传播和实施,是社会变革的成效,

  首先在开埠的广州、香港出现洋式打扮,女的足蹬欧式皮鞋,头戴曼彻斯特头巾,

  买办中也有穿洋装的,但在士大夫中绝无仅有。在19世纪末若有人提倡“易西服”,

  这无异是用夷变夏,为世俗所不容。宋恕力图从着装方面造成向西方学习的氛围,

  (16)中国最早赴美留学的幼童,因为辫子,受到美国孩子的嘲笑,纷纷剪辫易

  服。1881年下令撤回中国,穿西服成为一大罪状。驻英公使郭嵩焘为避风寒,披

  及服装的形制,很早就引起国人的兴趣。在19世纪中叶据英国蓝皮书报道,在福

  州“几乎在每3 个人当中,就有1 人穿着一些我们的纺织品。这个论断经我国经

  济学史家研究认为言过其实(17)。但是无可否认的是,西方看到中国市场的辽

  毯、洋花边、洋手巾等(18),琳琅满目。以上海为例,1871年进口洋布1300万

  匹,1899年增至1700万匹。”通商大埠,及内地市镇城乡,衣大布者十之二三,

  衣洋衣者十之七八。“(19)大量的商品导引人们的消费习惯发生变化,细致光

  的欢心。19世纪末穿洋装还是冒人言大不讳之事,到1903年初广西梧州中学总教

  习胡汉民,已经容许学生在“岁时令节,学生披洋衣揖孔孟。”(20)但仍属凤

  毛麟角。真正在社会上发生重大影响的是军队的服装变革,1904年归国的留日学

  传鼓动,1905年端方出洋考察,随员中有一半剪了辫子,其中有翰林、道府、教

  员、武员等。1906年新编陆军为便于戴军帽,带头去掉辫子,一时“军界中纷纷

  落发辫者不可胜数”(21)。练兵处不敢公然变更祖制,拖着辫子练兵是一大累

  赘,不得已采取折衷的办法,下令将辫子盘在军帽内,“不准擅自裁割,”(22)

  会很有影响力,1906年天津警察受到新军影响,剪了三分之一。(23)从军队到

  “头带方巾,身穿明代古装,腰佩龙泉宝剑,站在街头欢迎。”(25)更为有趣

  的是,在新文化运动中首先提出打倒桐城谬种,表示“共和与孔经绝对不能并存”

  的钱玄同,1913年在浙江就职教育司长时居然身穿孔子时代的深衣玄冠到军政府

  报到,并发表《深衣冠服考》向全社会推广(26)。梦想复辟满清王朝的江苏都

  局,剪了辫子的又重新装上,以便观望。因此“有剪了头发穿件长衫戴顶洋帽的,

  在后头的,有千百个式样。”(27)当时的报刊报道街头的景象是:“中国人外

  陆离光怪,如入五都之市,令人目不暇接。”(28)“西装东装,汉装满装,应

  有尽有,庞杂不可名状。”(29)真是西装革履,长袍马褂,新旧土洋,千奇百

  掣行动,妨碍操作,游历他邦,则都市腾笑。”(30)这是鼓吹西服的重要原因,

  这从胡祥翰的《上海小志》中也可以看到当时人的心态:“优胜败劣,适者生存,

  裙短短裳,出色竞梳新样髻,故盘云鬓学东洋。”(31)有的刻画上海时髦女郎

  付,洋泾话几句,出外皮蓬或轿车或黄包车一辆。”(32)生动地刻画了民国初

  帽之狂热,竟较之买公债卷,认国民捐,跃跃实逾万倍。”(33)在南京“绸缎

  式帽。”( 34 )在湖南城镇“文武礼服,冠用毡也,履用革也,短服用呢也,

  完全欧式。”(35)醴陵县的男男女女时兴“博士帽、草帽、卫生帽及毛绳便帽。”

  (37)湖北蒲圻县的“农民亦服洋布”(38)连偏远的山村“洋布、洋伞、洋鞋、

  步尘俳优,务时髦者。”(40)因此“妓女效女学生,女学生效似妓女。”(41)

  “华人惯用丝棉羊皮,今如西式之衣,层层均系单夹,于天寒亦殊有碍。”(42)

  其他还有领带、手套等亦为中国人不习惯,价格也比较昂贵,怎样使西服平民化,

  孙中山从欧洲返回上海,在上海荣昌祥呢绒西服号定做西服,要求以西服为模本,

  改大翻领为立翻领,门襟用9 个扣,上下左右4 个明袋,腰部系腰带。后又改为

  立翻领,去掉腰带,暗口袋,袋盖做成倒山形笔架式,钮扣改成5 个。关于这5

  流行开来。在一般县城:“服公务者多用西装短制中山服”(43) .20年代末国

  袄、小袄,还有束胸的肚兕,把隆起的乳房压的低低的,女性的胴体被层层包裹,

  外观留下的是溜肩、平胸、宽大、直筒般的衣服架子。裙子有多裥多折的凤尾裙、

  月华裙、弹墨裙、鱼鳞百折裙等等,大都是直线直筒状,端庄、凝重,四平八稳,

  趣这就是流行至今的旗袍。显然,这是依照西方流行的人体曲线美加以重新剪裁,

  计》上海人民出版社,1986,《20世纪中国礼学研究文化论集》学苑出版社,1998

  出版社1994. 《青史有待开天荒》,《近代中国社会文化变迁录。序》浙江人民

  (27)《看我们女子被人家耻笑啦》,《大公报》,1912年6 月27日。

  (34)《田骏丰等建议政府速定服制服色振兴呢业案》,《申报》1912年6

  月4 日。(35)民国《慈利县志》风俗,转引自严昌洪《中国近代社会风俗史》



相关阅读:和记h88官网