纺织行业最新资讯动态-915

作者:和记h88官网 编辑: 来源: 时间:2019-04-25 05:01 阅读:

  8月下旬,在江苏太仓利泰纺织厂有限公司里,一排排纺织机安静地闲置在工厂。听不到机器轰鸣,也见不到一个工人,而在一个月前,这里还是一派热闹的生产景象。公司副总经理李祥华表示,工厂7月刚刚停掉?原因就是:人口比较少,劳动力比较少,用工难的问题越来越严重。江苏太仓利泰纺织厂有限公司成立于清朝光绪年间,有100多年历史,曾获奖无数,有着辉煌的过去。近年来,人员工资和原材料价格不断上升,再加上东南亚纺织业的冲击,使行业竞争日益加剧。与此同时,利泰的产品种类却还停留在低端的棉布纱线,产品附加值越来越低,企业的效益也持续下滑。在这种情况下,利泰纺织厂不得不逐步缩小生产规模。今年5月,又淘汰了30台老旧织机,合并了两个织造车间。今年7月,这个车间的5万纱锭也全部关停。“只有产业转型升级,才能把我们的品牌延续下去,否则只有萎缩。”行走在已经停产的车间,回忆起发展鼎盛时期的景象,在利泰纺织厂工作了30多年的李祥华唏嘘不已。他在接受采访时表示,利泰纺织生意最红火的时候,产品远销到欧洲、东南亚、非洲,每年出口创汇超过1000万美元。而如今,这家企业的销售收入却在连年递减,工人也从三四千人流失到了不足1000人。“鼎盛的时候,我们要13万多纱锭,现在大概是7万多纱锭,还保留着100多台织布机,逐步在压缩过程中。”在用工、原材料、环保、国际市场竞争等多重因素的压力下,利泰这家百年企业面临着前所未有的生存危机。

  而太仓利泰纺织厂的变迁,是近年来长三角一部分纺织企业面临发展困境的缩影。统计数据显示:在过去,纺织化纤产业曾经占据太仓工业经济的1/3,产品出口到日本、韩国、欧洲、东南亚、非洲等国家和地区。而现在纺织化纤占当地工业经济的比例却不到10%。很多企业或者关门或者搬迁,留存下来的纺织化纤企业,转型升级更是迫在眉睫。传统纺织企业的出路在哪里呢?站在生死存亡的十字路口,从2015年开始,江苏太仓利泰纺织厂有限公司开始在“一带一路”沿线布局,先后在新疆和乌兹别克斯坦投资建设纺纱项目,目前已经有将近150万纱锭投入生产。

  “到新疆,到乌兹别克斯坦去发展,一是因为那里是产棉区,二是国家政策鼓励,三是原料资源以及用工比江苏相对来说更有优势。”李祥华这样说道。从太仓到4000公里之外的新疆和乌兹别克斯坦建厂,并不是简单的产业转移,新建的厂区已经实现了智能制造,而老厂区,也在寻找着新的发展定位。“我们不是简单的把这个落后淘汰的设备转移到新疆或乌兹别克斯坦,我们是在那边新投入世界一流的设备,产品也在发展和创新,品牌延续了1905年的醒狮,新疆及乌兹别克斯坦大批量生产,太仓这边提供骨干培训及产品研发、打样。”此外,李祥华还表示,老厂区要改造成历史博物馆。腾挪转换之间,利泰这个百年品牌重新焕发了活力。目前在太仓的老生产车间里,每万锭需要72名员工,而新疆的生产基地,采用了智能化的新设备之后,每万锭仅需要8名员工。产品种类也从传统的棉布纱线扩展到附加值更高的高端针织纱市场、色织市场、家纺市场、医用卫材和个人护理市场。过去利泰的年产值虽然超过了十亿元,但利润率却不足5%,而随着新的生产基地陆续投入运营,预计在2018年年底,企业的年销售收入将突破百亿元,净利润率将提升到10%。李祥华表示:“纺织服装行业最终不是一个夕阳行业,还是一个朝阳产业。衣食住行,衣还是为主。不断有新的面料、新的服饰供客户选择。尽管纺织行业是传统产业,但随着转型升级,也可以做出新的亮点、新的产品。”

  距离利泰纺织厂不到3公里,太仓逸枫化纤有限公司正在进行技术改造,一个月前刚刚安装调试好的“机器人”,正在代替人工进行自动落筒。江苏太仓逸枫化纤有限公司动力部经理郭雨表示:“现在招工越来越难,工人的要求也越来越高,企业面临很被动的一个局面,难以稳定生产。机器只要保养到位就正常工作,也不受节假日影响。”用工难对企业发展的掣肘变得越来越严重。“人不好找,特别是春节的时候更不好找,工资社保方面每年都要增加,每年大概涨幅10%。”用工成本越来越高,但效率和品质却没有提高。“出现很多毛丝这种情况,造成产品质量的波动,客户投诉就会很被动,要索赔,损失达几十万。”

  此外,来自行业的价格战也让企业陷入发展困境。为此,企业进行设备升级改造。2018年初,郭雨在两条生产线,加装了自动络筒装置,一下花掉了300多万元。这笔钱对这家传统化纤公司来说是个不小的负担,但是郭雨算过账,如果所有生产线都安装完成后,可以节约工人约20人,按人均工资每年8万元计算,每年节约成本约160万元。不仅解决了用工难的问题,还大大提升了产品质量。“整体效果不错,目前投运两条线条线。”郭雨表示,过去每当销售旺季来临,外检和包装车间的工人从早到晚忙个不停,却还是赶不上每天发货的速度。1个月前,新的外检和包装设备投入使用,情况彻底改观。“人工打包,现在按照熟练工的标准,1个小时打包4包左右;但自动包装线包左右,效率是大大提升,产品的包装形象、包装质量都在显著提升。”这套外检包装设备一次性投入800多万元,每年节约的人工和避免的损失算下来就将近200万元。随着技术改造和机器换人的脚步越来越快,企业的赢利能力也将变得越来越强。“机器换人肯定能提升竞争力,提升产品质量,使用工成本下降。”

  央视关注的上涨的成本中还没有计算原料等生产成本,如价格暴涨的PTA,以及正在大幅上涨的染料价格。

  染料生产企业浙江闰土股份有限公司表示,随着下半年下游旺季来临,染料价格有望进一步上涨。“我们预计未来将有大量不合规的中小企业被关停淘汰,染料及中间体行业供需格局不断优化,并且集中度进一步向龙头企业靠拢。”吉华集团在半年报中明确指出,公司会紧随原料的上涨而提高产品价格。“近年来,染料生产所用的主要化工原料的价格受国家产业政策调整、市场供需变化、石油价格变化等多种因素的影响而波动较大。生产成本中原材料成本占比较高,原材料的价格波动对公司的经营成果有着显著的影响,并会影响到公司赢利能力的持续性和稳定性。公司将积极应对原材料的价格波动,适时化解和传导到下游。”

  “第二轮环保督查已于8月20日启动强化督查,并于2018年11月11日结束,共6个轮次;第三轮环保督查将于11月12日开始,2019年4月28日结束,共11个轮次。生态环境部将对‘2+26’城市总体安排200多个督查组,汾渭平原11个城市总体安排90多个督查组,长三角地区以安排特别行动组为主,开展不定期督查,环保仍然呈高压态势。”中财网相关分析师表示,环保持续高压,染料价格或再涨。“我们近期对江苏省部分园区进行了调研,所调研的化工园区内企业已完全停产或大部分停产整改,染料中间体行业等受影响很大,当前仍处于敏感时期,复产难度较大,我们认为在库存逐步消耗殆尽前后,产品价格将大幅度提价。”(根据央视财经相关内容编辑整理)

  9月12日,上海证券交易所迎来今年第48家IPO企业挂牌上市。上海雅运纺织化工股份有限公司(简称雅运股份)成功登陆上交所,股票代码603790,保荐机构为广发证券。上市首日,雅运股份开盘即封涨停,股价报收15.81元,涨幅为43.99%。据介绍,作为纺织行业的高科技企业,上海雅运股份公司常年重视研发资金投入,结出了丰硕成果。公司拥有上海市市级企业技术中心,下设应用技术中心、产品研发中心、品牌服务中心、质量控制中心及测试分析中心,公司和子公司雅运助剂连续多年被认定为国家高新技术企业。招股书显示:截至报告期末,公司研发及技术人员为96人,占公司总人数的20.34%。截至2018年2月28日,公司及其子公司拥有已授权专利81项,其中发明专利74项,且上述专利已全部应用于染料或助剂生产中并转化为成熟产品,在中高端染料、纺织助剂的研发生产和染整应用技术服务领域形成核心技术优势。上海雅运股份表示,经过近20年的发展和完善,公司品牌、产品品牌和应用技术服务已经得到客户的广泛认可。公司客户数量已超过1,500家,雅运股份的产品和应用技术服务遍布浙江、江苏、山东、福建、广东、孟加拉、巴基斯坦、印尼、土耳其、越南等印染企业集中的国家和地区。此外,公司还为李宁、361°、特步、匹克、马克华菲、柒牌、ZARA、Target、宜家、JCPenny等国内外纺织服装知名品牌提供染整技术服务。(中国网财经)

  二胎政策的全面放开并没有提高出生率。人口专家黄文政表示:预计2018年(中国)出生人口会比2017年少两三百万,也就是出生人口有可能降到1500万以下。未来几年还会持续减少,但减幅会下降,之后会有一二十年的平台或缓慢萎缩期,再之后又会是一次大雪崩。他分析了这次出生人口下降的主要原因:由于育龄高峰期女性急剧萎缩以及二孩政策导致的生育堆积释放趋于结束,长期来看是生育意愿低迷。为什么不愿意生了?真的是结不起婚,生不起娃了吗?答案万千种。但跟年轻人对生育冷淡形成对比的是,童装市场越来越热闹。

  我们首先看下运动品牌,本土运动品牌已经开始追随耐克、阿迪达斯等外资品牌在儿童鞋服领域挖掘业界新增长点。

  安踏-安踏早年拿下FILA布局高端童装后,去年10月,安踏又将童装品牌小笑牛收入囊中,现今包括安踏品牌在内已有三条童装线年中期业绩发布会上,其执行董事兼集团总裁郑捷表示,“儿童方面的业务同是安踏关注的重点。”

  李宁-另一个家运动用品巨头李宁,过去仅有一个童装品牌李宁Kids,去年李宁收回了童装品牌的代理权,重整童装业务,推出自营童装品牌李宁YOUNG。李宁下半年也将着力发展童装等板块的业务,预计童装今年底的门店数量可达到750家。儿童市场一直都是体育用品市场的重要组成部分,延续运动功能性优势,体育品牌在童装市场切走一大块蛋糕。再看成人装方面,本土服装品牌太平鸟、美特斯邦威、江南布衣、七匹狼等均已出手抢滩新童装,去年下半年、海澜之家、维格娜丝相继涉足童装市场,虎嗅?高街高参文章《年度盘点:浙江服装上市公司的集体焦虑、进取与“不务正业”》曾猜测成人服装品牌开发童装产品线已经是标配趋势,不知人口出生率的下降能否让童装市场降降温。显然,童装市场一直呈升温状态,相关的二胎生育的政策让童装市场更火热。

  卡宾-卡宾计划于下半年推出卡宾童装品牌“Cabbeen love”,定位为专为3至12岁的孩子设计的中档时尚童装品牌,延续Cabbeen Lifestyle街头与运动风格,主打潮流轻奢系列。

  拉夏贝尔-同时,拉夏贝尔推出全新童装品牌8EM,承接原女装品牌La Chapelle kids、Puella kids等亲子装业务,并称“未来童装将是拉夏贝尔着力培育的新利润增长点。”

  安正-安正时尚在5月注册成立了“全趣儿童”、“安正儿童”两家子公司,目前尚未开始运作,但显然只是时间问题。

  另一方面,专业的童装服饰公司森马服饰(旗下巴拉巴拉)、安奈儿、起步股份(旗下ABC Kids)、金发拉比均发展稳健,2018年上半年,四家公司的童装业务营收增速均超去年同期。巴拉巴拉连年保持童装市场第一的份额,正成为森马集团的利润中心,我们不妨拆解下这个案例:从利润角度,儿童业务的发展显然是森马集团喜闻乐见的,儿童服饰业务的毛利在40%左右,而休闲服饰业务毛利率则在30%左右,相差约10个百分点。面对成人品牌过来切蛋糕,尝到甜头后的,森马集团也不甘示弱,在今年加快了杀入童装的步伐,继续“大而全”的多品牌策略。除了巴拉巴拉,森马集团还有两个童装子品牌:梦多多、马卡乐,定价低于巴拉巴拉约10%,今年森马集团在童装领域的动作,则开始向高端化、时尚化发展。不论是森马集团对童装业务的调整,还是新玩家不断涌入,都反应了童装市场在发生变化,并存在新的机遇。

  孩子少,但父母更舍得花钱了-去年,我国出生人口1723万,比2016年减少63万,而专家预测,今年出生人口低于去年已板上钉钉。不过从凤凰WEEKLY的调研看,家庭年收入越高,多胎生育意愿越强,可以说经济条件决定着家庭的选择权。2017年二孩出生人数比2016年增加162万,达883万,占全部出生人口比重超过一半。从购买力角度考虑,虽然新生人口数量减少,但新生儿家庭的整体购买力和消费意愿是有增强的。对比邻国日本,虽然日本生育率持续下滑拖累童装行业表现,但童装消费有望依赖价格提升(消费升级)支撑行业增长,在轻量化家庭背景下,单个孩子的消费是有增强的。而这一轮童装的热潮,更多也是行业发展以及消费升级的机会,细分消费开始凸显。

  2018中报已经披露完毕,从行业细分领域来看,男装、女装上半年的营收增速都有所放缓。实际上,童装行业发展速度一直领先于男装与女装,且增速差距逐渐扩大。前瞻产业研究院数据显示,2013年至2017年,国内童装行业市场规模复合增长率达9.68%。在童装行业处于服装生命周期成长阶段的背景下,未来童装行业的前景仍被继续看好。与运动、男装领域高市场集中度不同,童装的市场集中度不高,据第一财经周刊的统计,2017年市场份额最高的巴拉巴拉市占率只有5%,大部分品牌的市占率都在1%以下。这也成人品牌看到的机会,现在消费趋势朝着品牌消费发展,但童装市占前十品牌的份额也不足行业的15%,还有很大的提升空间。赚孩子钱,是个好生意,想分一杯羹的玩家,显然会越来越多,激烈的竞争已经显现。(纺友网)

  近期,以化纤原材料PTA为首的原材料价格迎来大涨。PTA这一波涨价潮从6月20日启动,至今已经连续涨价2个多月,上游原材料涨价后,给处在下游的化纤、坯布、面料、家纺企业带来了哪些影响?企业又有哪些应对之策?近日,记者走访了我区多家纺织企业,听听一线企业的声音。

  在柯桥本地知名的化纤企业,浙江兴发化纤集团有限公司的生产车间,主要生产线月份,公司产销两旺,随着原材料的上涨,丝价也随之水涨船高,但企业利润却比往年下降。该公司主管市场的负责人给记者算了一笔账:以公司常规的150D低弹丝为例,8月6日的出厂价为1.21万/吨,8月16日的价格为1.28万/吨,10天内涨幅为700元/吨。然而其原料POY,8月6日价格为1.06万/吨,8月16日涨到1.14万/吨,短短10天内涨幅为800元/吨,这样一算,公司每卖出一吨货,利润空间就要缩水100元。该负责人还透露,近期基本是满负荷生产,9月份之后预计销售会稍淡一些。“总体上,企业资金实力强,备货能力强,在这一轮涨价过程中影响相对小一些。”该负责人告诉记者。和“兴发化纤”情况类似,8月份大部分化纤企业生意都还不错,但受原材料涨价影响,利润都存在不同程度的缩水。

  化纤企业丝价上涨,给下游坯布企业带来了哪些影响?记者来到柯桥当地的老牌坯布企业——浙江科旺纺织有限公司。“8月份公司销量相比去年增长,但利润却并不乐观。”该公司主管销售的负责人说,由于原材料涨价,公司每吨坯布的成本上升了2500~3000元左右,布匹克重越高,成本涨幅越多,而持续走高的原材料价格让下游市场相对疲软,坯布价格卖不高。虽然当前行情相对严峻,但该负责人认为,这也是市场洗牌的时期,企业更要练好内功,提高产品品质和附加值,这样才能增强抗风险能力。为此,“科旺纺织”一直在积极行动,以旧换新淘汰落后设备,上线智能生产和管理系统,完善绩效考核,提升员工积极性。在“科旺纺织”等龙头企业积极行动的同时,记者了解到,也有一些资金和技术实力弱的中小企业选择了减产停机。在他们看来,现在原料涨价太快,还是放慢脚步静待情况明朗后再做打算更有利。

  连续暴涨的原材料价格所带来的连锁反应,已传导至下游的面料和家纺企业。“如今我们接单态度都很谨慎,一定要和客户确认好价格再接单。”绍兴隆森纺织品有限公司总经理王泽峰说,上半年的库存早已卖完,现在接单都是现做,每吨布的成本上升了2000元以上,公司利润下降了3成。在绍兴柯桥子归沿航纺织有限公司,近期公司发往海外的货品速度也在逐渐减慢。公司负责人黄雪琴说,原材料涨价太厉害了,由于我们窗帘布克重高,现在每吨布的成本要涨3000元以上。“现在如果是新产品基本不敢接单了,客户价格涨不上去。”黄雪琴说,只有公司刚好有库存的产品还在继续接单。在市场普遍遭受寒意的同时,生产梭织面料的绍兴布尼迪纺织品有限公司影响并不大,原来该公司主要生产中高档毛呢面料,公司备足了半年的货。“现在有些产品的利润反而比前段时间要高。”总经理何远见告诉记者,而且近期自己刚刚接待了一个高端服装客户,对方对价格涨1元或2块并不在意。“客户的要求就是把产品做好,品质要稳定。”何远见认为,虽然这次涨价由于公司以梭织产品为主备货多,影响相对小,但为了积极应对市场剧烈变化,企业要对全年生产做一个长远的规划,并积极提升自己的产品档次,提高产品附加值。(柯桥日报)

  上半年,全国居民人均消费支出9609元,人均衣着消费支出同比增长6.3%至710元,服装行业整体有所回温。而从上市服饰企业的半年度业绩来看,服饰行业回暖迹象更加明显!据统计,包括拉夏贝尔、地素时尚、歌力思等12家女装,以及海澜之家、中国利郎、雅戈尔等11家男装在内的23家国内服饰上市企业业绩整体呈现积极态势,仅一家企业营收下滑,一家企业亏损,四家净利润下滑。其中,女装企业业绩普遍上涨,盈利能力增强;男装企业业绩改善明显,多家男装同比去年扭亏为盈。

  上半年,12家女装上市企业整体业绩呈增长趋势,营收全部上涨,净利润下降的包括拉夏贝尔、日播时尚两家企业。营收前三甲为拉夏贝尔43.79亿、太平鸟31.69亿、都市丽人23.39亿,营收在10亿以上的企业还有维格娜丝、朗姿股份、珂莱蒂尔、歌力思、安莉芳控股,其余均在10亿以下。营收增幅前三甲为维格娜丝、歌力思、珂莱蒂尔,分别上涨48.33%、39.15%、31.65%,增幅在两成以上的有安正时尚,一成以上的有安莉芳控股、都市丽人、太平鸟、日播时尚。净利润前三甲为地素时尚3.36亿、拉夏贝尔2.36亿、太平鸟1.97亿,其余企业净利基本也都在1亿以上,除了日播时尚为0.18亿。净利润增幅前三甲为维格娜丝、太平鸟、朗姿股份,分别上涨162.9%、115.31%、105.72%,上涨幅度都在一倍以上;除了拉夏贝尔、日播时尚分别下降16.30%、28.97%,其余企业净利上涨幅度在18%-33%之间。

  拉夏贝尔增收不增利-上半年,营收规模排在女装NO.1的拉夏贝尔,净利润却持续下降,陷入“增收不増利”的怪圈。

  期内,拉夏贝尔实现营收43.79亿,同比增长2.26%,主要得益于专卖渠道销售及在线收入的增长。净利润同比下滑16.3%至2.36亿元,相较去年0.9%的净利下降幅度,今年拉夏贝尔盈利能力进一步收缩。其在财报中解释称,上半年净利下滑是因为销售毛利下降及新品牌处于培育期亏损增加所致。目前,拉夏贝尔通过内部培育、对外控股或参股的方式已拥有近20个服装品牌,形成女装为主,男装、童装及家居产品全覆盖格局。截至上半年,拉夏贝尔门店数已增至9674家,主要采取全直营的销售模式。

  A股新贵地素时尚“极赚钱”-6月22日,中高端女装品牌DAZZLE母公司地素时尚在上交所正式上市,成为A股服饰企业新成员。7月,地素时尚发布上市后的首份财报显示,2018年上半年,公司实现营业收入9.71亿,较上年同期增加8.81%;归属于上市公司股东的净利润3.36亿,较上年同期增加23.07%。从财报来看,地素时尚成为上半年12家女装中赚钱的企业。不过值得注意的是,地素时尚净利增长主要是由于此前子公司瑞域服饰向安科公司购买房产已顺利过户,将2017年计提的1亿预付款坏账损失进行部分冲回,冲回金额为7538.1万,带动净利增长。其扣非净利润为2.43亿,同比仅增长1.7%,由此看来,地素时尚的盈利能力还有待进一步提高。上半年,地素时尚零售终端数量同比去年净增67 家。截至6月30日,地素时尚共拥有1056个零售网点,其中直营门店397家。

  2家净利下降1家亏损-半年,11家男装企业业绩同比去年明显好转。除了雅戈尔营收、净利下降,新上市的杉杉品牌净利润下降,步森股份仍处亏损之外,其余8家男装企业营收净利双增长。去年同期营收下降的中国利郎和营收净利双降的卡宾、乔治白均重获增长,亏损的希努尔、报喜鸟扭亏为盈。海澜之家“一骑绝尘”,成为仅有的一家营收破百亿的企业。

  营收前三甲为海澜之家100.14亿、雅戈尔35.86亿、报喜鸟14.13亿,营收10亿以上的还有中国利郎、九牧王,其余企业则在1亿-6亿之间。营收增幅前三甲为杉杉品牌、卡宾、步森股份,分别上涨43.9%、37.5%、36.11%,除了雅戈尔下降33.59%,其余企业营收增幅主要在8%-27%之间。

  净利润前三甲为海澜之家20.66亿、雅戈尔14.89亿、中国利郎3.41亿;接着是九牧王、金利来集团、卡宾,均在1亿以上;除了步森股份亏损,其余企业净利则录得千万不等。净利润增幅前三甲为报喜鸟、希努尔、步森股份,分别增长228.72%、106.99%、54.48%,由此来看,步森股份虽然处于亏损状态,但盈利能力已在恢复中。

  上半年,海澜之家实现营业收入100.14亿,同比增长8.23%;归属于上市公司股东的净利润20.66亿,同比增长10.20%。截止到6月末,海澜之家门店总数为6097家,共净增305家门店。从营收规模和盈利情况来看,海澜之家均排在男装企业NO.1,即使在23家男女装企业中,也是稳占服饰行业“大佬”地位。今年,海澜之家计划实现营收比去年182亿同期增长10%,意味着到今年年底将破200亿,结合上半年的业绩来看,海澜之家正朝着这一目标稳步发展。

  业绩下滑的雅戈尔服装主业良性发展-上半年雅戈尔业绩虽然下滑,但是公司纺织服装业务却保持着良性发展。据雅戈尔半年报显示,纺织服装板块完成营业收入28.22亿,较上年同期增长13.03%;实现归属于上市公司股东的净利润约6.06亿,较上年同期增长35.73%。

  雅戈尔品牌服装上半年实施“智能制造+智慧营销”,营业收入增长11.24%至26.65亿,净利润增长33.74%至5.96亿,各大类产品、品牌、渠道和地区均保持了良性发展。

  上半年,服饰企业仍然坚持优化渠道,加快抢占购物中心,淘汰街边店,同时电商渠道运营越来越成熟,线上收入稳步增加。此外,国际化、童装也成为很多服饰企业的布局关键点。

  服饰品牌们纷纷“走出去”,扩张内地以外的市场,同时也瞄准更多海外品牌,通过并购引进来,扩大品牌阵容。

  上半年,海澜之家“扎根东南亚、辐射亚太、着眼全球”的海外拓展计划取得进展。继去年7月进驻马来西亚后,5月18日,海澜之家新加坡首店正式开业,加上8月15日开出的泰国首店,目前海澜之家已实现了在“新马泰”市场的扩张,接下来将全面进军东南亚,走出亚洲,走向世界。

  6月9日,太平鸟旗下新生代潮流品牌MATERIAL GIRL在台湾台北开店,首次扩张大陆以外的市场。

  除了走出去开店,拉夏贝尔于4月11日发布公告称,由财团成员共同成立的LaCha Apparel II Sàrl拟向Vivarte SAS收购目标公司法国女装Naf Naf SAS全部已发行股本,代价5200万欧元(约合4亿人民币)。NafNaf在法国、西班牙、比利时及意大利等地区共拥有494家门店,拉夏贝尔表示,通过投资国际服装品牌,将丰富品牌组合,同时提升NafNaf拓展中国市场的可行性。6月29日,拉夏贝尔宣布已完成该起收购。

  在消费升级的趋势之下,集合吃喝玩乐购于一体的购物中心逐渐取代街店、百货成为年轻人钟爱的线下消费场所,因此加大购物中心渠道拓展力度早已成为各大男女服饰品牌的共识。

  根据财报数据,上半年,太平鸟净增购物中心店107家,期末门店总数达到1493家,同比增长18.96%;购物中心门店零售总额16.49亿,同比增长27.52%。拉夏贝尔上半年加速拓展购物中心门店,这些门店占比已达到39.8%,营业收入占比则达43.1%。上半年刚上市的地素时尚在财报中表示,公司与北京SKP、久光、王府井、伊势丹、银泰等高端百货及新鸿基、恒隆、华润、万达等在内的商业地产集团建立了合作关系,可以看出购物中心渠道也是地素时尚布局的重点。

  从男装来看,利郎在期内推动分销商在省会和地级市的购物商场开大店,截至6月末,购物商场店已增至超过430家,占门店总数超17.1%,销售表现合符预期。卡宾期内在中国內地共经营847家门店,33%位于商场内。海澜之家在把握百货商场、商超店、购物中心店合理配比的基础上,更是尝试和探索将公司旗下多品牌同时入驻购物中心,迎合一站式购物体验的消费趋势。

  童装越来越重要-童装是当下潜力超大但又竞争激烈的炙手可热的市场,为了寻找更多增长点,越来越多的服饰品牌纷纷押注童装,推出童装新品牌,甚至还开出细分的童装系列独立门店。不过,目前女装企业相对男装来说,布局童装更加明显。比如拉夏贝尔推出全新童装品牌8EM,承接原女装品牌La Chapelle kids、Puella kids等亲子装业务,上半年拉夏贝尔童装业务营收同比增长87.3%,未来将是着力培育的新的利润增长点。今年,安正时尚将以童装为主要投资方向,其于5月4日注册成立全资子公司全趣儿童用品(上海)有限公司,注册资本为1亿,于5月16日注册成立控股子公司安正儿童用品(上海)有限公司,注册资本为5000万,推动童装市场布局。

  6月9日,太平鸟童装Mini Peace在杭州大厦开出了旗下单系列首店,出售Mini Mini产品。该系列是Mini Peace于去年3月加推的主打2-3岁幼童的产品系列,将太平鸟童装原本3-10岁的覆盖区间扩充至幼童市场。太平年今年高度重视MiniPeace品牌的拓展,到今年年底,将完成开设23家Mini Peace门店的目标。男装品牌卡宾计划下半年推出童装品牌Cabbeen Love,定位为3-12岁的中档时尚童装品牌,产品延续Cabbeen Lifestyle街头运动风格,主打潮流轻奢系列,该品牌计划在二三线城市开设门店,并同步在微商城上销售。

  线上渠道越玩越溜-上半年,服饰企业的电商收入占比进一步提升,同时线上渠道的玩法也越来越多。比如都市丽人期内电商渠道收入3.03亿,同比上升27%,占总营收的比重也增至12.9%。上半年都市丽人获京东、腾讯、唯品会投资,将加码电商,目前,该品牌已经在天猫、京东和唯品会上开有专卖店,还上线了小程序商城。

  地素时尚于2018 年初正式上线全渠道项目,线上线下打通,加快库存的周转。对于电商渠道也加大了投入,更多的新品在网上销售,还上线了微商城。上半年,地素时尚电商渠道增速较快,营业收入同比增加约82%。上半年,海澜之家积极发展电商业务,线%,较上年同期有明显增长。在原有京东、天猫、唯品会等主流社交电商平台的基础上,海澜之家又入驻了驻亚马逊、蘑菇街、云集等平台。此外,还逐渐探索新零售模式,目前,海澜之家已展开包括微商城、大众点评、美团外卖等新零售业态下的线上平台运作,通过结合线多家门店资源,提供更为便捷、优质、高效的购物体验。(赢商网)

  京时间9月13日消息日经中文网报道,2010年代初中国曾占全球服装出口的4成,但由于人工费上涨等,目前已降至3成。日企不希望……在全球服装生产领域,从中国向东南亚转移的趋势正在加速。运营“优衣库”的迅销等日本服装巨头开始在东南亚构建一条龙生产体制。2010年代初中国曾占全球服装出口的4成,但由于人工费上涨等影响,目前已下降至3成。日本企业将构建不依赖一个国家的生产体制,保持价格竞争力。

  迅销2018年11月将在印度尼西亚与东丽等成立合资新工厂。在当地采购生产服装所需的材料,实现一条龙生产。此前,迅销在印尼的服装生产材料多从中国采购,今后将致力于在当地建立一条龙生产体制。从优衣库的主要工厂来看,中国约占6成,但越南和印尼的工厂数量正在增加。越南加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP),关税壁垒较低,受到服装企业的关注。大型服装企业恩瓦德控股(ONWARD HOLDINGS)为了增加柬埔寨的产量,在当地设置了办事处。目前中国占恩瓦德控股全球委托生产量的6成,柬埔寨仅不到1成。该公司的社长保元道宣表示,“(在物流网和人工费等方面)与中国相比,更适合放到柬埔寨的部分将进行转移”。

  日本服装企业Adastria在越南、泰国、印尼采购丝线,在当地启动了服装的一条龙生产。虽然该公司的约8成生产依赖中国,但在今后2~3年内,将把东南亚的生产比例提高至3成。还有日本企业跳过东南亚,直接进驻被称为“纺织最后天堂”的非洲大陆。休闲服装企业Stripe International在埃塞俄比亚启动了生产,迅销也正讨论在非洲生产。非洲除了引进免关税系统外,人工费也很低廉,作为面向欧美的供应地正受到关注。日本化学纤维协会的统计显示,全球主要国家的服装出口额2016年达到4585亿美元。其中,中国的出口额为1582亿美元,占34%,是全球最大的服装产品出口国,但比2013年下降5个百分点。虽然中国的占比明显高于第2、3位的孟加拉国(6%)和越南(5%),但东南亚地区的比例正在迅速提高。各家企业采取的战略是,把高附加值产品的开发和生产留在中国,同时把缝纫等转移至人工费低廉的东南亚和非洲。恩瓦德也把缝纫部分转移至柬埔寨等地,但同时还将在中国大连新建缝纫工厂,生产面向日本的定制服装。新工厂将于2019年春季启动生产,每年可生产约10万套服装,达到此前的2.5倍。日本运营服饰购物网站“走走城(ZOZOTOWN)”的Start Today公司7月在中国启动自有品牌定制服装的生产,但由于未能确保产量,大幅推迟交货。服装生产已经不仅限于大量生产,还在迈向定制商品等多样化的需求。根据不同用途,确保合适生产基地的竞争或将越来越激烈。(新浪财经)

  印尼财政部根据印尼所得税条例第22条(PPh 22)的授权规定,已发佈调整进口预扣税率之110/PMK 010/2018 财政部长条例,总计672个品项的税率调整为10%(中译本如附表A),1,077个品项调整为7.5%(中译本如附表B)。新的规定将在本(2018)年9月13日生效。印尼贸易部长恩卡迪亚斯多(Enggartiasto Lukita)已表示,新措施不涉及进口关税,因此不会违反WTO相关规範,且提高进口预扣税率政策是针对消费品进口的一项政策,例如肥皂,洗髮水,化妆品、厨房设备、空调、灯具及日用等消费品大多可以在印尼国内生产,可以使用印尼能充分供应的国产品代替进口品,故进口品塬本须扣2.5%提高为预扣10%,也不会对通货膨胀产生重大衝击。(亚洲纺织联盟)

  快时尚巨头Zara似乎遇到了烦,今年上半年录得3年来的极为糟糕增长。Zara母公司Inditex集团(ITX.BME)昨日公布上半年业绩数据,在截至7月31日的6个月内,销售额同比增长3%至120.3亿欧元,毛利率为56.7%,EBITDA同比增长2%至23亿欧元,净利润则同样上涨3%至14.1亿欧元。显然,Zara的业绩已经在大幅放缓,去年同期Inditex集团整体销售额同比上涨11.5%至116.7亿欧元,毛利润同比增长11%至66亿欧元,净利润则增长9%至13.7亿欧元。集团董事长兼首席执行官Pablo Isla在首季度财报发布后坦承,受汇率波动、实体零售门店租金不断上涨影响,Inditex集团的盈利能力正遭受打击。有分析指出,随着全球时尚行业的不断转型升级和消费者观念的转变,快时尚双位数高增长的日子或一去不复返。在上半年内,Inditex集团在所有地区均录得增长,西班牙本土市场销售额占比为16%,除西班牙外的欧洲地区已成为很大的市场,在总销售额中的占比为44%,北美市场销售额占比为15%,包括中国的亚洲和其它地区销售额占比则为25%。

  截至报告期末,Inditex集团在全球96个国家和地区共有7422家门店,较去年同期净增加22家门店,其中Zara门店数为2109家。

  8月21日,尚未进入中国市场的Uterqüe正式入驻天猫开设官方旗舰店,发售包括T恤、连衣裙和衬衣以及鞋履、手袋和配饰等300多款产品。据悉,该店将每周上新,并随时保持同步。

  Uterqüe创立于2008年,目前在全球16个不同地区拥有超过80家门店,此次入驻天猫是该品牌首次在中国亮相,实体首店预计于今年底在上海开业。值得关注的是,业绩增长放缓已为快时尚敲响警钟,Inditex集团的发展重心正逐渐从线月,Zara在澳大利亚和新西兰推出了电商业务。据Pablo Isla透露,2020年集团旗下所有品牌的在线购物服务将面向全球开放,让全球的消费者可以随时随地选购集团品牌的产品。自2011年首次推出电商业务以来,Inditex集团电商业务已进入全球近50个国家和地区。此外,Zara还推出店铺直邮系统,专为线上订单服务,效仿亚马逊和时尚电商Asos、Zalando,从距离消费者门店中发货,以更快地让消费者拿到产品,提升购物体验。据悉,该系统会于年底前在全球2000家店铺上线,将解决网络库存不够,但实体店有货的尴尬,增强品牌调度库存的灵活性。

  除了Inditex集团,瑞典快时尚巨头H&M近期的业绩也不甚理想,上半年销售额无增长录得127亿美元,经营利润更同比大跌33%至8亿美元。为刺激业绩加速增长,Inditex集团选择数字化和新零售为突破点来重新唤起年轻消费者对品牌的兴趣,于今年初在伦敦的Westfield Strafford商店里开设了只能在线购买的首店,H&M集团则于去年底一口气推出两个新品牌ARKET和Nyden,并正式上线多品牌折扣平台Afound。不过,分析师们已开始质疑拥有庞大线下网络的Inditex集团能否在线上延续其神话,在激烈的电商市场中实现稳定增长。摩根士丹利分析师在8月28日的一份报告中将Inditex集团股票评级首次降为“减持”,该行认为尽管Inditex集团的商业模式依旧存在差异化,但随着亚马逊等电商巨头不断加码服饰行业,Zara在市场中的竞争优势正日渐势衰。法国兴业银行分析师Anne Critchlow则表示,贸易战导致的汇率不稳或将对Inditex集团产生较大影响。

  加拿大皇家银行资本市场分析师Richard Chamberlain早前在一份研究报告中表示,Inditex集团毛利率的下降已成为令投资者担忧的问题,但有其他分析师认为该集团的毛利率在今年将触底,或将很快实现反弹。对于今年下半年,Inditex集团预计销售增幅约为4%至6%,全年的基本支出约为15亿欧元。财报发布后,Inditex集团(ITX.BME)股价上涨4.11%至26.57欧元,自今年以来累积下跌8%,目前市值约为828亿欧元,自2018年以来,再也未突破1000亿欧元的市值。(LADYMAX时尚头条网)

  耐克、阿迪达斯已经把电商作为主要增收目标,亚马逊为他们提升批发收入的同时,这家掌握着强势渠道的电商巨头,对各大品牌而言同样是一位竞争对手。越来越多消费者选择去亚马逊买运动鞋。近日,投资银行高盛(Goldman Sachs)与媒体集团康泰纳仕(Conde Nast)合作,对1500名年龄在13至34岁之间的美国男性消费者,进行一项年度调查。报告显示,他们最青睐的运动鞋类零售商,并非各大品牌的官网,而是换言之,就连耐克和阿迪达斯这样的巨头,同样面临着激烈的线上竞争。与此同时,高盛分析师在报告中称,“在各个零售类别中,男性一贯将亚马逊列为他们首选的零售目的地。这些类别包括服装、手袋、公文包、鞋子和奢侈品等。报告认为,随着移动互联网的发展,亚马逊等电商平台成为男性消费者的目的地,并不让人特别意外——快速、便捷、库存全面,这些因素都在吸引着男性的关注。

  尽管如此,高盛分析师表示,这家电子商务巨头今年超越耐克,成为年轻男性青睐的运动品类零售商,这一变化值得注意。自2013年以来,高盛一直与康泰纳仕进行该项调查,亚马逊如今首次在运动品类上成为男性消费者的首选。

  2017年1月1日至2018年6月30日,通过观察、Adidas.com和Amazon.com这三大网站的电脑端和移动流量,发现两家运动巨头吸引大量访客,但其中许多用户最终转向亚马逊,购买耐克和阿迪达斯的产品。

  去年第四季度,通过阿迪达斯或耐克的关键词搜索进入亚马逊的访问量不到5万次,但是消费者在亚马逊上搜索耐克关键词达到680万次,搜索阿迪达斯为450万次。亚马逊表示,有70%美国消费者的网购之旅从他们的网站开启,这家电商平台在直接客流上有着绝对优势。对于品牌而言,从第三方零售商得到的利润比直营的利润更低,但亚马逊平台的客流和销量大,可以提高品牌知名度和快速扩大销售。更重要的是,亚马逊聚集着大量千禧一代的年轻消费者。为此,去年6月,耐克对外确认与亚马逊推出一项名为“领航计划”的合作。耐克在该平台上直接出售产品,直销业务将进一步扩大。耐克在去年早些时候宣布,将与亚马逊这家电商巨头合作,在该网站上提供有限的产品种类。分析师预计,这桩交易会将耐克的年度批发收入增加3亿至5亿美元。“千禧一代的影响力越来越大,正在彻底改变体育用品行业。我们看来,耐克对电子商务的态度在不断发展,当领先品牌开发新功能,并加强与亚马逊的合作,其网络销售的增长将会超过实体零售商,”分析师Cedric Lecasble在一份报告中写道。

  除了渠道流量占优之外,一贯重视自有品牌的亚马逊已经有意进入运动用品行业。去年10月,亚马逊开始与运动服装供应商展开接洽,为推出自有运动品牌做准备。彭博社援引知情人士透露,亚马逊创立的是高端运动服装品牌。耐克、阿迪达斯已经把电商作为自己主要的增长目标,亚马逊为各大品牌增加批发收入的同时,这家掌握着强势渠道的电商巨头,对品牌商来说同样是一位强劲的竞争对手。(界面)

  中年人的不安来自于对快速变化,落后甚至被淘汰的焦虑,奢侈品牌也不例外。随着中国消费者的购买力加速复苏,爱马仕集团CEO Axel Dumas表示正考虑通过京东平台在中国销售产品。这也意味着这个拥有170多年历史的奢侈品牌向数字化屈服,奢侈品行业拒绝进入国内电商平台的一座堡垒将被攻破。根据爱马仕发布的上半年初步业绩数据,在中国消费者的推动下其营业利润率录得34.5%,超过分析师预期并创历史新高,净利润录得7.8亿欧元。在截至6月30日的三个月内,爱马仕第二季度销售额同比增长7.2%至14.6亿欧元,按固定利率计算增幅为11.6%,首季度的销售增长为11%,上半年收入则增长5%至28.53亿欧元,按固定汇率计算增长11%。该集团表示,上半年汇率波动对集团收入造成1.65亿欧元损失。值得关注的是,奢侈品寡头之争进入白热化,爱马仕今年第二季度销售虽然保持高单位数增长,但是核心手袋和马具部门却急剧放缓,据时尚头条网数据,今年第二季度该部门仅录得3.6%的增速,去年同期则为10.5%大幅降低,也是除手表业务之外增幅极低的部门。

  爱马仕于1837年在法国巴黎创立,早年以制造高级马具起家,目前已拥有手袋、丝巾领带、男、女装和生活艺术品等十七类产品系列。有分析表示,爱马仕为刺激业绩增长将开始加速推进线上市场,并且对极为活跃的中国市场越发重视,目前包括中国在内的亚太地区已成为爱马仕世界较大的市场。据Axel Dumas新透露,提供在线购物服务的中文官网将于10月17日发布,他强调虽然中国消费者目前无法在线购买Birkin或Kelly手袋,但品牌其它的商品都会在线月,爱马仕旗下的中国奢侈品牌上下同时入驻京东官网和TOPLIFE。据资料显示,目前入驻京东旗下TOPLIFE的品牌已达30多家,包括巴黎世家、Saint Laurent、Tod’s、Canali、Mulberry和Rimowa等众多奢侈品牌。实际上,自去年以来爱马仕对电商的态度便开始松动。Axel Dumas早前表示,2017年是爱马仕数字化变革的一年。同年10月,爱马仕首次在微信公众号开设限时店,发售爱马仕与Apple合作系列智能手表Apple Watch Hermès Series 3。12月,品牌又通过微信发售四款男女装鞋履,其中一款Player 女士运动鞋仅在中国内地发售。试水微信销售选择了定价相对较低的Apple Watch和运动鞋系列,在一定程度上仍然体现了爱马仕一贯的谨慎态度,以及对按照既定节奏发展的坚持。但也意味着一向保守的爱马仕在数字化的道路上迈进了重要一步,侧面证明随着奢侈品数字化趋势越来越明显。今年初,爱马仕在中国进行了更为大胆的数字化尝试,推出小游戏App H-pitchhh来吸引年轻消费者,该小游戏的创作理念来自于传统的“掷马蹄铁”游戏。3月29日,爱马仕在微信开设第四个限时体验店,将小游戏与卖货相结合地方式发售2018男士春夏系列。

  有观点认为,爱马仕现在的数字化战略是借助高新科技手段巩固品牌在消费者心中的尊贵感和仪式感。Axel Dumas则在声明中表示,爱马仕现在亟需跳出传统的桎梏来缩小与竞争对手间的数字鸿沟,因为千禧一代已成为重新定义奢侈品市场未来十年发展方向的关键群体。如今在中国这个市场上,炫耀式消费的风潮虽然还未过去,但是紧接着浮现的千禧一代却已拥有完全不同的消费观念,对于品牌的忠诚度也大大降低。价格对于他们不是问题,奢侈品牌连接消费者依然得靠产品,因为拦路虎始终存在,注重价值观感受的年轻消费者将越来越善变。意识到市场变化的爱马仕试图寻求加速。为了更好地抢占逐步复苏的中国奢侈品市场,爱马仕开始采取了线上、线下同步扩展的策略。除了北上广等一线城市,品牌逐渐渗透至中国杭州、成都、长沙等准一线城市。去年业界轰动的新闻是爱马仕收入被大胆年轻化的Gucci反超,而这仅仅用了两年时间。从去年第二季度开始,Gucci单季收入首次超过爱马仕,并在2017年以62亿欧元全年收入正式将爱马仕拉下马。根据2017年财报,爱马仕全年销售额按恒定汇率增长6.7%至55亿欧元。而在2016年,爱马仕的收入为50亿,Gucci的收入只有43.78亿欧元。现在,中国奢侈品市场已经被渗透,市场前沿的地位已被占据,奢侈品牌正在寻找其他更多的成长机会,给予消费者线年多前谁也不曾想到奢侈品巨鳄会俯下身段去发展网购市场。新的时代毫不留情地开始了。(LADYMAX时尚头条网)



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